
もぐりん。
▼所有車種
-
- Ape50/Deluxe/Type D
2020/4/5 モトクル開始
バイクとネコとアニメが大好きなおっちゃんライダーです、ジムカーナをしていたのでGSXR1000 K1をアップハンにスポーツバンパーと言う一風変わったカスタムしてますw 名古屋を中心に往復500キロ以内が行動範囲、基本ソロツー派になります!!
挨拶がわりに気軽にグーしますがお返しは不要です、ゆる~くお付き合いお願いします(*'▽'*)
YouTuberには興味ありません、他サイトへの誘導の為のフォローはお断りします(^^;)
【車歴】
ジェンマ50
DJ-1
パッソル
RG50ガンマ
NS50F
GSX R400
VT250スパーダ
GSX R1100N
RH250
GSF1200
KSR80
GSX R1000K1 ←New
エイプ50FI(改80)←New
AT90 ←New








先月から不動になった息子の通勤マシン、エイプ50FIのトラブルシューティングをすると、エンジンの圧縮はOK、点火もプラグ側での火花を確認できたのでOK、残るは燃料ですが、FIならではの面倒くささがありますね(^^;) 初めにサービスカプラーを短絡して故障コードが出ないかチェックしましたがコード無しです、アースはこのバイクを組む時に全て磨いて処理してあるのでOKとします、
ネットを覗くとインジェクターの詰まりの不具合が数件出てきましたが、初爆はあるので詰まりでは無さそう… 燃料ポンプは駆動音がするので燃圧は大丈夫だと思ってましたが音はしても燃料を汲まない不具合事例も1件見かけたので、もう車体も古いしどうせなら交換しとこうと値段を調べたらあんな小さなポンプが24000円もするんですね( ̄◇ ̄;) たまげましたww
気を取り直して各社で社外品を探すとAmazonにありました、安い!そして怪しい!w 適合車種にエイプはありませんが形状やサイズ的に使い回しの汎用と判断しました、吐出量が多少多くてもコントローラー側で調整可能なので使ってみることにします。
まぁ結果から言うと燃料ポンプを交換しても掛かりませんでしたが最終的ににタケガワのFIコン2を外してノーマル制御に戻したら掛かったので何らかの原因でFIコン2が故障したと判断し、某オークションで中古を購入、交換して初期設定後は何事もなく始動し走行できました_(:3 」∠)_
試運転の結果も良好です、後はポンプの耐久性だけですねw
問題はなぜFIコン2が壊れたのか?です、たまたま壊れたセンもありますが、説明書には[社外品のLEDやHIDヘッドライトはデジタル回路に悪影響を与える]とあり、同時装着は禁止されています、現車は息子が純正のヘッドがあまりにも暗いのでLEDバルブに変更してあり思い当たるのはこの辺りしか無いので今後のためにハロゲンに変更しました。
一先ずは修理完了!キャブならもっと楽だったのになぁ…っと(^^;)
#エイプ50FI
#エイプ
#メンテナンス
#修理
関連する投稿
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5時間前
4グー!
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05月29日
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05月26日
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05月25日
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ESTRELLA
05月24日
58グー!
【実は…持病あるんです】
※手が油まみれなので写真少ないです🙇♀️
星子に限らず、エストレヤ&TRにはよくあるようですね、停止したついでにエンスト。
これの原因の多くはバルブクリアランス。
星子にも、またその症状が出始めてました。
今回はバルブクリアランスを調整しましょう。
エンジンが冷えてる時じゃないとダメなので、ほぼ1発勝負です。
まずはタンクを外して、プラグも外します。
タペットカバーを外す前に、周辺のパーツも避けられるものは避けておきましょう。
ジェネレーターカバーの中央にある蓋を外します。コインドライバーがあると便利ですよ。
14mmのソケットを使って圧縮上死点に合わせます。
私はスライドハンドル+エクステンションバー+ソケットでTレンチを組み立てて使いました。
内部に切り欠きとTマークがあるのですが、排気上死点ではなくて圧縮上死点なので、マークを合わせたらロッカーアームを触ってみましょう。
少しカタカタしていれば、そこが圧縮上死点。合わせる際の回転方向は、時計と反対回りが鉄則。
ロッカーアーム部分のロックナットは10mm(メガネレンチなど)、調整にはマイナスドライバーが必要なのですが、フレームと干渉しないよう短いものを用意します。
まずはシックネスゲージで、調整前のクリアランスを測定。
吸気:010〜0.15
排気:0.17〜0.22
が設定値になるのですが、普通に範囲内に収まっています。
なので、山科カワサキのメカさんの情報により、
吸気:0.14
排気:0.22(上限値)
に合わせます。
吸気は調整不要だったのですが、排気は0.21が入らないので少し調整して、またシックネスゲージで測定。
羊羹を切るぐらいの抵抗感でシックネスゲージが抜けたらOK。
ロックナットを締めたら、もう一度シックネスゲージを入れてみます。
設定値の厚さが入り、なおかつそれを超えると入らないのが正しく調整された証しです。
蓋を閉じ、タンク装着の前に各パーツをクリーニングしておきましょう。
組み上げたら早速試走。
始動性が良い感じです。
走り出してすぐ、イケズな操作をしてみます。
あ、エンストしない!
合格ですね💮
これでしばらくは大丈夫。
シングルエンジンって、こんなこともすぐに出来るから面白い♪
エンスト症状が出始めたら、また同じようにやれば良いのですね💁♀️
#加工女子
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05月24日
6グー!
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05月22日
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ESTRELLA
05月21日
79グー!
【星子(22) アンチエイジング】
※も少し続くGWネタ
22歳にしてはかなり綺麗なこの子ですが、そろそろお肌の曲がり角。
走るのは楽しいけど、そろそろスキンケアも始めていきましょう。
クロームメッキが美しいフェンダーですが、取り付け部の赤錆が気になるので、まずはココをやっていきますね。
フェンダーを外す前に、ブラケットのボルトを緩めます。8mmソケットで。
錆が出てる故、固着気味。長いスピンナハンドルを使って、しっかりトルクをかけて緩めます。
フロントフォークからフェンダー全体を外します。10mmソケットで。
ブレーキホースやメーターケーブルもフェンダーから外しておきましょう。
ボルトを抜いたら前後にずらし、ブラケットを外してからフェンダーを完全に取り外します。
ラチェットハンドルは、私は12mmまでのボルトには大体ショート(全長110mm〜126mmの物)を使います。
ショートの場合はハンドルを握るのじゃなくて、ハンドルは指で挟み、ヘッドを掴む感じで回すのが使いやすいと感じてます。
外したボルトは結構錆びてます。ボルトが錆びることで周辺の錆を抑制してくれているのですが、錆は限りなく0に近い方が良いに決まってるっ!
ワイヤーブラシでゴシゴシ。落としきれない錆はマイナスドライバーで刮ぎ、パーツクリーナーをぶっかけて、拭き上げます。
どう? 錆び取り剤なしで出来ましたよ。
フェンダーとブラケットも同様の方法で錆を落とすのですが、普段見えない部分の錆はかなり進んでて、素人で落とせるレベルじゃありません。致し方なく、ある程度磨いたら錆防止剤をかけ、進行を止める方向へ。
あと、間違ってはいけないのが、錆びにくいからと言ってステンレスボルトに交換すること。
コレやっちゃうと、ステンレスが周りの金属パーツを錆びさせてしまいますよ。
パーツを組み付けて完成!
若干の落としきれない錆が見えないこともないけど、22歳だもんね。ある程度は仕方ないかな。
でも、綺麗になったよ!
組み上げたら、もう一度錆防止剤をかけて拭き上げます。
今回はここまで💁♀️
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